¬ŅNunca hab√≠an o√≠do hablar del vino boliviano? Siempre hay una primera vez
Por: The New York Times
Septiembre 2018
Fotografia: Leila Ashtari /The New York Times

Durante un viaje a Bolivia en marzo, el experto holandés en vinos Cees van Casteren realizó una cata a ciegas de vinos tannat provenientes de todo el mundo. Como era de esperarse, el ganador fue La Tyre, de Chateau Montus en Madiran, la región francesa que se especializa en esos vinos tintos.

Sin embargo, un vino boliviano, Único de Campos de Solana, obtuvo el segundo lugar. Se vende en las tiendas de Tarija por una décima parte del precio de 150 dólares de La Tyre.

"Se puede decir, en cierto sentido, que Bolivia ganó el concurso", dijo Van Casteren, quien es un "maestro del vino", el equivalente a un doctorado en el mundo vinícola. "Quería demostrar que los mejores vinos bolivianos pueden competir con los mejores del mundo".

Durante los √ļltimos ocho a√Īos,Van Casteren ha sido consultor del gobierno holand√©s y ha ayudado a los productores bolivianos a mejorar sus productos para exportaci√≥n.

No obstante, no es el √ļnico que cree en el vino local. En Gustu, un restaurante de Claus Meyer en La Paz dedicado a promover la gastronom√≠a nacional y capacitar a la pr√≥xima generaci√≥n de chefs y empleados de restaurantes del pa√≠s, la lista de vinos solo incluye marcas bolivianas. "Bolivia es uno de los pa√≠ses productores de vino m√°s interesantes del mundo", coment√≥ el sumiller principal, Bertil Levin Tottenborg. "La calidad es extremadamente alta y nadie lo sabe".

Eso está cambiando. Las exportaciones a Estados Unidos, Brasil, Europa y China aumentan poco a poco, principalmente en los restaurantes. "Me parece que habrá mucho más interés en los vinos bolivianos en los próximos seis a doce meses", afirmó Van Casteren.

Cuando comenzó a brindar consultorías aquí, ninguna de las 65 bodegas del país exportaba botellas. Ahora lo hacen cinco marcas.

A pesar de ello, su alcance es limitado. Los vi√Īedos de Bolivia solo equivalen a alrededor del 1,5 por ciento de las m√°s de 200.000 hect√°reas en la naci√≥n vecina, Argentina -el sexto productor m√°s grande del mundo-, y la producci√≥n anual de Bolivia de 8,3 millones de litros es min√ļscula en comparaci√≥n con los 25.000 millones de litros mundiales.

Por lo general, uno no encuentra pobreza y vinos de gran calidad en el mismo lugar. Sin embargo, aunque es uno de los pa√≠ses m√°s pobres de Am√©rica del Sur, Bolivia tiene una larga tradici√≥n en la producci√≥n vin√≠cola, as√≠ que la calidad de sus vinos es sorprendentemente buena. Aunque el terreno ofrece sus propios desaf√≠os, desde la selva hasta la monta√Īa, tambi√©n tiene beneficios.

"Bolivia comienza a producir vino donde todo mundo deja de hacerlo", comentó Francisco Roig, responsable de enología y propietario de Uvairenda, en Samaipata. La altitud del país -entre 1500 y 3000 metros- modera las temperaturas que, de otro modo, serían tropicales. Además, los intensos rayos ultravioletas hacen que las uvas desarrollen una piel gruesa, que produce taninos y sabores maduros.

Las temperaturas diarias pueden variar en más de 35 grados, lo cual concentra la acidez, y las lluvias veraniegas diluyen el vino, lo que produce un estilo más elegante, "más asociado con los climas frescos del Viejo Mundo", comentó Roig.

Hasta ahora no ha surgido una varietal representativa del pa√≠s. La moscatel de Alejandr√≠a, una uva blanca, representa el 70 por ciento de las uvas plantadas en Bolivia, pero la mayor√≠a se usa para destilar el licor singani, parecido al pisco. Aunque los espa√Īoles trajeron las uvas en el siglo XVI, la industria moderna solo tiene cincuenta a√Īos, de tal modo que los en√≥logos todav√≠a exploran distintas variedades de uvas.

"Las cepas francesas en los vinos tintos están funcionando realmente bien", comentó Mauricio Hoyos, gerente general de Aranjuez, especialista en tannat aquí en Tarija, la capital vinícola del país. "En los blancos, tenemos buenos resultados, pero no tan especiales".

Muchos vi√Īedos apuestan a la varietal tannat para que le d√© a Bolivia una identidad internacional especial, como sucedi√≥ con el vino que acab√≥ en segundo lugar en la degustaci√≥n de Van Casteren, del productor Nelson Sfarcich de Campos de Solana.

Tambi√©n hay zonas de varietales de uvas tra√≠das originalmente de las islas Canarias por los espa√Īoles, como torront√©s y pedro gim√©nez en el caso de los vinos blancos y la negra criolla para los tintos. La vicchoque√Īa es una mutaci√≥n de la varietal negra criolla que produce un vino parecido al pinot noir.

El valle de los Cintis, al norte de Tarija, es la cuna espiritual de la producci√≥n de vino tradicional a peque√Īa escala. Todav√≠a existen unos treinta vi√Īedos con parrales, o vi√Īas que se han quedado sin podar y tienen muchos v√°stagos, algunas con entre 100 y 250 a√Īos de antig√ľedad, que crecen enredadas con pirules y cha√Īares. Los espa√Īoles usaron este sistema para proteger a las uvas del sol y las enfermedades, pero ha desaparecido en el resto del mundo, seg√ļn coment√≥ Van Casteren.

En Cepas de Fuego, Weymar R√≠os Cavero, ya bien entrado en los setenta, todav√≠a elabora vino casi de la misma forma en que lo hac√≠an su padre y abuelo: mezcla fertilizante a mano para obtener una combinaci√≥n natural que roc√≠a para prevenir enfermedades. "La √ļnica cosa que he hecho es agregar celos√≠as y buscar las uvas mejor adaptadas a este terru√Īo", coment√≥. Su syrah es sobresaliente, coment√≥ Tottenborg.

Los m√°s j√≥venes aportan nuevas perspectivas; al en√≥logo de cuarta generaci√≥n Marcelo Vacaflores, de 31 a√Īos, y a su padre les ha tomado quince a√Īos revitalizar el vi√Īedo de la familia. Renovaron la bodega, cavaron pozos y planean sembrar nuevas uvas en agosto. Un poco m√°s adelante, en la misma autopista, el autodidacto Christian Villamor inici√≥ Tierra Roja haciendo vino en su habitaci√≥n. Aunque muri√≥ en 2016 a los 37 a√Īos, la familia continu√≥ con los m√©todos biodin√°micos del vi√Īedo y ha plantado nuevas vi√Īas de vicchoque√Īa.

Amane Hagiwara, de 31 a√Īos, quien creci√≥ en Jap√≥n y el norte de √Āfrica y estudi√≥ en Francia, descubri√≥ el valle mientras viajaba y lo ha convertido en su hogar desde hace tres a√Īos. Atra√≠do por el terru√Īo y la tradici√≥n, fermenta cepas de negra criolla y moscatel de Alejandr√≠a de vi√Īas antiguas en √°nforas de barro elaboradas para su marca, Los Bauguales.

"Lo que tenemos que hacer", dijo, es ser fieles al terru√Īo "y no copiar la forma de hacer vino de otros lugares. Hay que hacerlo como lo sintamos, con nuestra tradici√≥n, con nuestra historia; as√≠ es como podemos transmitir algo real".

Al noroeste del valle de los Cintis, los valles de Santa Cruz y Samaipata demuestran el potencial de crecimiento. Cuando Roig estableció su bodega en esta región en 2007, solo había 40 hectáreas cultivadas. Ahora hay más de 485 hectáreas. Bolivia tiene hasta veinte veces más tierra adecuada para la viticultura de la que usa.

Roig, quien sali√≥ de Bolivia cuando ten√≠a 17 a√Īos y ahora vive en Washington, D. C., se centra en las exportaciones a Europa y Estados Unidos. El hecho de que el vino "sea reconocido por la gente en el extranjero nos hace tener conciencia y sentir orgullo" de ser bolivianos, mencion√≥.

Los envíos mensuales recientes a Estados Unidos de los vinos 1750 de uvas syrah, tannat y torrontés de la marca Uvairenda se agotaron, comentó Ramón Escobar, director ejecutivo de Chufly Imports, al igual que los tannat, tannat merlot y torrontés moscatel de Aranjuez. Chufly, que solo maneja vinos y licores bolivianos, tiene distribuidores en cinco estados y está negociando con uno en Nueva York, donde las ventas podrían ser significativas para la economía boliviana.

Escobar citó un estudio que demuestra que por cada 10 hectáreas de uvas plantadas, diez familias salen de la pobreza. "Nuestras ambiciones para el vino boliviano son muy grandes", dijo. "Pensamos que puede ser la próxima región, como Georgia".

 

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